For en sand krig mod affald, modeindustrien skal bruge mere på forskning

Stigningen af ​​fast fashion i Australien betyder, at 6000 kg tøj bliver dumpet på lossepladsen hvert 10. minut. ABC's War On Waste visualiserede denne statistik ved at stable en kæmpe bunke af tøjaffald midt i byen. Så hvad skal man gøre ved det?

Eksperter inden for bæredygtig mode går ind for at undlade at købe hurtig mode, fremme af bytte af tøj og reparation af gammelt tøj. Andre foreslår at købe økologisk og etisk fremskaffet tøj eller designe tøj ved hjælp af teknikker uden spild. Håbet er, at større gennemsigtighed i forsyningskæderne vil føre til en ende på sweatshops og uholdbar modepraksis.

Det er beundringsværdige initiativer, men de reducerer kun spild eller forsinker beklædningsgenstanden i at ende på lossepladsen. De adresserer ikke det faktum, at omfanget af fast fashion er så massivt, at det nemt kan formørke andre bæredygtighedsinitiativer. De adresserer heller ikke sløseriet ved eksisterende teknologier og det presserende behov for at forske i nye.

Selv hvis vi på magisk vis kunne stoppe den globale produktion af alt tøj, vi skal stadig bruge nyt, grøn teknologi til at rense det affald, vi allerede har skabt. Der er langsigtede strategier for grønne teknologier såsom elbiler, men hvor er de store virksomheder og forskningsinstitutter, der udvikler den næste generation af bæredygtige modeteknologier? Udviklingen af ​​nye syntetiske biologiske teknologier kan være nøglen.

Fra catwalk til forskning

Jeg vil gerne dele min rejse fra nulspild modedesignpioner til tværfaglig modeforsker for at fremhæve de udfordringer, som bæredygtig mode står over for og behovet for mere forskning.

Ti år siden, Jeg præsenterede min "Zero-Waste" modekollektion ved London Fashion Week. Jeg og andre bæredygtige designere på det tidspunkt tog affaldsstrømmene fra andre industrier såsom skrotmaterialer og rester af stof og skabte vores kollektioner ud fra dem. Jeg blev udvalgt til "Estethica", et nyt initiativ skabt af bæredygtige modeguruer Orsola De Castro, Filippo Ricci og Anna Orsini fra British Fashion Council. Bæredygtig mode blev vist på Londons catwalks ved siden af ​​luksusmoden - et revolutionerende skridt for tiden.

Jeg var banebrydende for en måde at skabe skræddersyet, high fashion beklædningsgenstande, så alle dele af en beklædningsgenstand passede sammen som et puslespil, og der blev ikke skabt noget spild. Konventionel mønsterskæring skaber omkring 15 % spild af materiale, også selvom mønsteret er blevet optimeret af en computer. Jeg ville systematisk ændre den måde, tøj blev lavet på.

Men problemet med zero-waste design er, at det er meget svært at skabe. Det kræver en dygtig designer at forestille sig tøjet som et 3-D-emne og et fladt mønster, mens du forsøger at passe stykkerne sammen som en stiksav. Det er nemt at lave en upassende eller poset beklædningsgenstand, men at skabe noget, der ser godt ud og passer til kroppen, var en rigtig udfordring.

Selv efter alle disse år, det meste nutidige zero-waste mode er stadig ikke skræddersyet til kroppen. Jeg har praktiseret denne teknik i årevis for at mestre den. Det krævede at bryde alle reglerne for konventionel mønsterfremstilling og skabe nye teknikker baseret på avanceret matematik.

Det var spændende tider. Vores stoffer var økologiske, vi lavede alt lokalt og sikrede, at alle fik en etisk løn. Pressen elskede vores historie. Men der begyndte at dukke problemer op, når det kom til salg. Vi var nødt til at sælge dyrere tøj, ved at bruge et mindre udvalg af stoffer - vores materialer og lønomkostninger var højere end hos virksomheder, der producerede i udlandet. Modekøbere sagde ofte, at de elskede det, vi lavede, men efter at have set på prisskiltet ville høfligt tage deres forretning andre steder hen.

Som en bæredygtig modedesigner, min indflydelse var begrænset. It was also impossible to teach zero-waste fashion design without explaining how advanced mathematics applied to it. It was time to try a new approach, so I decided to apply science and maths to traditional fashion techniques.

My PhD research explored the underlying geometry of fashion pattern-making. Combining fashion with science allowed the traditional techniques and artistry of making garments to be explained and communicated to scientist and engineers.

I mellemtiden, fast fashion companies rapidly expanded, with Zara, Topshop and H&M reaching Australia by 2011. They produced massive amounts of cheap products making low margins on each garment. Consumers quickly became addicted to the instant gratification of this retail experience. The size and scale of their production produced hundreds of tonnes of garments every day.

The limits of fashion technology

Fast fashion companies such as H&M have developed recycling initiatives in which consumers can exchange old clothing for discount vouchers. This is supposed to prevent clothing from going to landfill, instead recycling it into new clothing.

Imidlertid, there are those who are sceptical of H&M's recycling process. I 2016 investigative journalist Lucy Siegle crunched the numbers and concluded that "it appears it would take 12 years for H&M to use up 1, 000 tons of fashion waste". This, hun sagde, was the amount of clothing they produce in about 48 hours.

A 2016 H&M sustainability report reveals that only 0.7% of their clothes are actually made from recycled or other sustainably-sourced materials. I rapporten, H&M acknowledges :

I dag, this is not possible because the technology for recycling is limited. Af denne grund, the share of recycled materials in our products is still relatively small.

Faktisk, their 2016 annual report states that more research is needed:

if a greater proportion of recycled fibres is to be added to the garments without compromising quality, and also to be able to separate fibres contained in mixed materials.

Sustainable technologies strive for a "circular economy", in which materials can be infinitely recycled. Yet this technology is only in its infancy and needs much more research funding. H&M's Global Change Award funds five start-up companies with a total of 1 million Euros for new solutions. Contrast this with the millions required by the most basic Silicon Valley start-ups or billions for major green technology companies such as Tesla or SolarCity. There is a dire need for disruptive new fashion technology.

Many of the promising new technologies require getting bacteria or fungi to grow or biodegrade the fabrics for us - this is a shift to researching the fundamental technologies behind fashion items.

For eksempel, it takes 2700L of water and over 120 days to grow enough cotton to make a T-shirt. Imidlertid, in nature, bacteria such as "acetobacter xylinum" can grow a sheet of cellulose in hours. Clothing grown from bacteria has been pioneered by Dr Suzanne Lee. If a breakthrough can be made so that commercially grown cotton can be grown from bacteria, it may be possible to replace cotton fields with more efficient bacteria vats.

But why just stick with cotton? Fabrics can be generated from milk, seaweed, crab shells, banana waste or coconut waste. Companies such as Ecovate can feed fabric fibres to mushroom spore called mycelium to create bioplastics or biodegradable packaging for companies such as Dell. Adidas has 3-D printed a biodegradable shoe from spider silk developed by AM silk.

Although I began my journey as a fashion designer, a new generation of materials and technologies has pulled me from the catwalk into the science lab. To address these complex issues, collaboration between designers, scientist, engineers and business people has become essential.

To clean up the past and address the waste problems of the future, further investment in fashion technology is urgently needed.

Denne artikel blev oprindeligt publiceret på The Conversation. Læs den originale artikel.