Fra bomuldsmark til butiksstativ, blå jeans efterlader et massivt vandaftryk

Det faktum, at blå jeans typisk kun behøver et forbigående bekendtskab med vaskemaskinen, har altid været en pointe i deres favør. Men selvom de sjældent ser indersiden af ​​et vaskeri, blå jeans har et af de største vandaftryk af noget tøjmateriale. Bomuld af natur er en utrolig tørstig afgrøde, og den bomuld, der bruges til at lave denim, vokser ofte i nogle af verdens tørreste områder.

Ifølge en nylig undersøgelse udført af Robert Vos, assisterende professor (undervisning) i rumlige videnskaber ved USC Dornsife College of Letters, Kunst og Videnskab, afhængig af forsyningskæden, faciliteter, der er involveret i fremstilling af denim, kan være placeret i "hot spots" - vandknappe områder, hvor der bruges meget vand til tekstilproduktion. Sådanne hot spots omfatter regioner i Indien, Pakistan, Mexico og Kina, samt dele af Californien, og de vandintensive aktiviteter spænder fra dyrkning af bomuld til denim til vask af det resulterende stof.

"Det, der virkelig overraskede mig, var størrelsen af ​​forskellene efter rum og sted - hvor vandknappe nogle områder er, og hvor forskellige andre er, og hvor meget forskel det gør i vandberegningen, sagde Vos.

Undersøgelsen - oprindeligt bestilt af Guess Inc., et globalt blue jeans-mærke - dukkede op sidst sidste år i bladet Casestudier i miljøet . Det vandt for nylig tidsskriftets 2019-pris for bedste miljøcasestudie.

Konsultation, der udspringer af en USC-forbindelse

Da Jaclyn Allen '16, direktøren for bæredygtighed hos Guess og en alumna fra USC Marshall School of Business, ønskede at finde nogen til at analysere vandforbruget i hendes virksomheds forsyningskæde, hun ringede til Vos, med hvem hun lejlighedsvis havde diskuteret bæredygtighedsspørgsmål, mens hun forfulgte sin MBA.

Vos udførte en "rumlig eksplicit" analyse af Guess denims livscyklus og vandaftryk. kortlægning af vandforbrug og identificering af hot spots i virksomhedens produktionslinje. Det meste af vandforbruget kom fra at producere råvarerne - hovedsageligt bomuld - til denim.

Allen sagde, at Vos' tilgang var særlig nyttig:I stedet for at bruge generaliserede data indsamlet fra flere uafhængige steder, han målrettede vandforbrug og tilgængelighed for specifikke steder i virksomhedens forsyningskæde, giver virksomheden et bedre overblik over, hvor det kan ændre vandforbruget.

"Ved at inkludere geografisk kontekst i livscyklusanalysen af ​​Guess jeans, vi skabte et forskningsresultat med specifikke, handlingsrettede data for vores virksomhed, og for målbar miljøpåvirkning. Mit håb er, at efterhånden som livscyklusanalysestudier bliver mere udbredte, geografiske overvejelser vil blive mere udbredt, såvel, " sagde Allen.

Men at ændre denimproduktionscyklussen er ikke så let, som det kan se ud, sagde Vos. Selvom han var i stand til at identificere "prioriterede faciliteter", hvor forbedring af vandforbruget ville være relativt ligetil, kompleksiteten af ​​nutidens globale forsyningskæder, med deres lag og lag af underleverandører, gør det svært for et moderselskab at implementere bredt, øjeblikkelige ændringer.

"Når du får et stykke tøj, kan der have været snesevis af virksomheder i flere lande involveret i produktionen, " sagde han. "Hvis forsyningskæden er så kompleks, det er meget svært for en virksomhed at regulere den måde, hvorpå jorden og vandet bliver brugt dybt i sin forsyningskæde."

Der er nogle ændringer, imidlertid, som Guess har påtaget sig som følge af Vos' arbejde, herunder øget brug af genbrugt og økologisk bomuld, og udviklingen af ​​nul-bomuld denim stilarter, der bruger træ-baserede, vedvarende, bæredygtige materialer.

Forsigtige forbrugere kan hjælpe

På trods af disse forhindringer, det er muligt at gøre tekstilproduktion mere bæredygtig, og mange virksomheder har taget skridt til at gøre det. Øget offentligt tilsyn med mærkning og standarder er ideelt, Vos bemærkede, men i dens fravær er der flere nonprofit organisationer, såsom Better Cotton Initiative og Forest Stewardship Council, dedikeret til at informere forbrugerne om det økologiske fodaftryk af en række forskellige tøjmærker.

"Der er måder at se, om dit materiale er fremskaffet på en måde, der er mere miljøvenlig. Hvis du leder efter et naturligt materiale, og det har en bæredygtig indkøbsgaranti, det er en god ting, sagde Vos.

Mens forbrugeruddannelse er en del af løsningen, Vos tilføjede, at folk i sidste ende er nødt til at tage en anden tilgang, både individuelt og kulturelt, til shopping og mode. Desværre, Udbredelsen af ​​billigt tøj har maskeret de "virkelige" omkostninger - i form af økologiske påvirkninger og arbejdskraft - for mange varer, bemærkede han.

"På ingen måde betaler folk de reelle omkostninger ved disse varer, " sagde Vos. "Vi betaler ikke omkostningerne ved vandskaden, der er involveret i at lave vores jeans i Pakistan eller Indien. Hvis et brand bruger syntetisk materiale, og det bidrager til klimaændringer, den omkostning er ikke indbygget."

Billigt tøj har også fået folk til at se tøj som engangs. "Jeg tror, ​​at vores forbrugerkultur i sagens natur er skadelig for miljøet. Folk, der køber nyt tøj hele tiden og smider tøj ud efter et par brug, er meget virkningsfuldt, " tilføjede Vos.

Sociale medier kan være en af ​​de største drivkræfter bag denne tankegang – folk poserer konstant i nye, moderigtige outfits på Instagram, for eksempel - men sociale medier kunne i sidste ende hjælpe folk med at kaste disse holdninger, såvel. Vos citerede "køb-ingenting"-grupper og delecirkler på sociale medier som et par måder, folk både kan samle deres ressourcer på og finde støtte i deres beslutninger om at nøjes med, hvad de har.