Moderens grønne fremtid af tangfrakker og svampesko

Fra at lave alge-paillettekjoler, farvning af tøj med bakterier for at plante sporbare pigmenter i bomuld, en ny bølge af teknologiske innovationer giver modeindustrien en chance for at rydde op i sin sørgelige miljørekord.

Der er et presserende behov for forandring, da industrien bruger 93 milliarder kubikmeter vand om året, dumper 500,- 000 tons plastikmikrofibre ud i havet, og tegner sig for 10 procent af de globale kulstofemissioner, ifølge Ellen MacArthur Foundation.

De voksende krav om forandring har genereret geniale svar, såsom New York-designeren Charlotte McCurdys tangregnfrakke.

Den glitrende algeplast, hun sammenkogte i et laboratorium, skabte et slående (og kulfrit) tøj, endnu mere, da hun slog sig sammen med modedesigneren Phillip Lim for at lave en pailletkjole.

Det er usandsynligt, at de dukker op i stormagasiner. Hun ser dem mere som en måde at demonstrere, at dekarboniseret tøj er muligt.

"Jeg forsøger ikke at tjene penge på det. Jeg vil bare plante et frø, sagde hun til AFP.

"Materialeudvikling er så langsom, og det er så svært at konkurrere med mobiltelefonapps om finansiering. Helt ærligt, Jeg tager klimaforandringerne alvorligt, og jeg har ikke tid, " sagde McCurdy, hvis fokus nu er på at danne et innovations- og opsøgende centrum.

Bakteriefarver

andre, ligesom de hollandske designere Laura Luchtman og Ilfa Siebenhaar fra Living Colour, er ved at finde måder at reducere de giftige kemikalier og det intensive vandforbrug ved farvning af tøj.

De fandt en usandsynlig allieret i bakterier.

Visse mikroorganismer frigiver naturlige pigmenter, når de formerer sig, og ved at placere dem på stof, de farver tøj i slående farver og mønstre.

Forskningen offentliggøres gratis online, og parret har ingen interesse i masseproduktion.

Luchtman, som tidligere har arbejdet med fast fashion, så "på nært hold den negative indvirkning af den industri i form af udnyttelse af mennesker og økologiske problemer" og er fast besluttet på at forblive lille.

andre, imidlertid, håber sådanne ideer kan infiltrere store virksomheder.

Den californiske start-up Bolt Threads gik for nylig sammen med Adidas, Lululemon, Kering og Stella McCartney skal bygge produktionsfaciliteter til Mylo, et læder lavet af svamperødder.

McCartney viste sin første Mylo-kollektion i marts, og Adidas har lovet en Mylo sneaker inden årets udgang.

Forretningspligt

Nogle eksperter er skeptiske over, at sådanne initiativer kan føre til storstilet transformation.

"Måske vil nogle af disse ting få fodfæste i branchen, men baren er meget høj for nye tilgange, " advarer Mark Sumner, en bæredygtighedsekspert ved University of Leeds School of Design.

"Det er en utrolig mangfoldig industri med tusindvis af fabrikker og operatører, der alle laver forskellige ting. Det er ikke ligesom bilindustrien, hvor man kun skal overbevise seks-syv store virksomheder for at prøve noget nyt."

Sumner ser, at den største effekt kommer fra at forbedre frem for at erstatte de eksisterende systemer og siger, at pres fra forbrugere og ngo'er betyder, at dette allerede sker.

"Blandt ansvarlige mærker og forhandlere, dette har virkelig bevæget sig væk fra at være et modefænomen. De betragter nu bæredygtighed som en forretningsmæssig nødvendighed, " sagde han til AFP.

Ikke at der er nogle rigtige eller forkerte svar. Bæredygtighedsbevægelsens styrke kommer fra mange aktører, der trækker i samme retning.

"Mange forskellige strategier skal køre sammen, " sagde Celine Semaan, grundlægger af Slow Factory Foundation, som støtter flere sociale og miljømæssige retfærdighedsinitiativer omkring mode, herunder McCurdys alge-pailletterkjole.

"Teknologi vil ikke løse problemerne alene. Den har brug for politik, kultur, etik, " sagde Semaan.

Bomuldsporing

Et område, som mange ser som en prioritet, imidlertid, er gennemsigtighed, og her har teknologien en klar rolle at spille.

Så kompleksiteten af ​​forsyningskæder er, at "mange virksomheder ikke aner, hvor deres tøj er lavet, hvor stoffer kommer fra, hvem leverer deres råvarer, " sagde Delphine Williot, politisk koordinator for Fashion Revolution, en kampagnegruppe.

Nylig opstandelse over rapporter om, at bomuld fra Kinas Xinjiang-region blev plukket af tvangsarbejde, blev forværret af vanskeligheden ved at vide, hvor denne bomuld endte. Beijing afviser anklagerne.

Fibrespor, som vandt en bæredygtighedspris fra magasinet Drapers i år, tilbyder en mulig løsning.

Det implanterer et uforgængeligt bioluminescerende pigment i tråde. Enhver resulterende beklædningsgenstand kan derefter scannes som en stregkode for at finde dens oprindelse.

"Du kan ikke finde miljøpåvirkningen af ​​noget, medmindre du ved, hvor det er lavet, "Andrew Olah, Fibretraces salgsdirektør, fortalte AFP.

Kombineret med datasider som SourceMap og Open Apparel Registry, der giver virksomheder hidtil uset klarhed om deres forsyningskæder, det er blevet stadig sværere at påberåbe sig uvidenhed.

"Når du ikke deler din forsyningskæde, enten gør du det, fordi du skjuler noget, eller også er du dum, " sagde Olah.

"Der er meget arbejde at gøre, " tilføjede han. "Men jeg er meget optimistisk."

© 2021 AFP