Mens regeringer slår ned på skader på hurtig mode, kan Shein miste sin glans?

Fast-fashion-mærket Shein udtrykte sidste år interesse for børsnotering på New York Stock Exchange (NYSE). Men efter at have mødt en del modstand fra amerikanske politikere, herunder den republikanske Florida-senator Marco Rubio, har den nu angiveligt rettet sin opmærksomhed mod London.

Selvom dette ville være et løft for London Stock Exchange (LSE), som har mistet flere organisationer til andre internationale børser i løbet af de sidste fem år, rejser det spørgsmålet om, hvorfor Shein ikke har haft succes med sin ansøgning til NYSE.

Shein har vundet en betydelig global markedsandel inden for online fast fashion siden lanceringen i Kina i 2008. Den fik succes og accelererede den allerede lukrative fast-fashion-forretningsmodel til at blive en ultrahurtig modeforhandler.

At Shein er den næstmest populære modeforhandler for den amerikanske generation Z er ikke overraskende i betragtning af det store udvalg af op til 10.000 nye beklædningsgenstande, der uploades dagligt til væsentligt lavere priser end hurtigmodekonkurrenter som Zara og H&M.

Men de strategier, der har muliggjort Sheins internationale ekspansion, hindrer nu sandsynligvis dens anvendelse på NYSE. De lave omkostninger ved fast fashion generelt har længe været forbundet med potentiel udnyttelse af arbejdskraft, og usikkerheden ved at outsource modeproduktion til den billigste leverandør inden for en global forsyningskæde var tydelig under pandemien. Og efterhånden som bevidstheden om uetisk og ubæredygtig praksis i den bredere industri vokser, kan aktivister stadig have magten til at forstyrre Sheins vækst.

Den schweiziske ngo Public Eye har rapporteret om påstået udnyttelse på fabrikker, der siges at blive brugt af Shein, som selv for nylig udsendte et omfattende svar, der sagde, at det har gjort "omfattende fremskridt" med at forbedre forholdene. I USA indførte Rubio en lov i 2021, der blokerer import foretaget af kinesisk uigurisk slavearbejde og har siden beordret en undersøgelse af Shein og andre kinesiske lavprisforhandlere Temu for at se, om deres varer er i strid med loven.

Klimanødsituation

USA går længere med at regulere modeindustrien. I New York vil Fashion Sustainability and Social Accountability Act, hvis vedtaget, lovgive, at mode- og fodtøjsmærker med mere end 100 millioner USD (79 millioner GBP) i omsætning skal kortlægge 50 % af deres forsyningskæde for at sikre gennemsigtighed. De bliver også nødt til at udvikle planer for at reducere deres sociale og miljømæssige påvirkning.

Tilsvarende erklærede Europa-Parlamentet i 2019 en klimakrise, og Europa-Kommissionen reagerede ved at udvikle den europæiske grønne aftale. Dette inkluderer planlagt lovgivning, der tvinger modeindustrien til at tage fat på bæredygtighedsspørgsmål, hvilket betyder, at mode og tekstiler i 2030 skal blive mere holdbare, reparerelige og genanvendelige. Virksomheder skal også have strategier på plads fra designprocessen til slutningen af ​​deres levetid for at maksimere ressourcerne og undgå at bidrage til deponering.

Franske politikere "lovgiver også for at begrænse udskejelserne af ultrahurtig mode," med et tillæg fra 2025 på €5 (4,29 GBP) pr. vare, der stiger til €10 i 2030. Dette er en erkendelse af, at ultrahurtig og hurtig mode gør ikke kun udnytte arbejdskraft, men også miljøet. Ved at blive opfattet som engangsmode har hurtig mode vist sig at fremme konstant forbrug.

Mens notering af Shein på LSE kunne forbedre virksomhedens respektabilitet og overskud, kan det give bagslag for brandet på lang sigt. Shein kunne blive mere synlig for et bredere publikum og med mere forståelse for bæredygtighed og forretningspraksis, der bidrager til klimakrisen, kunne aktivister begynde at målrette mod aktionærer og andre organisationer og personer med forbindelser til virksomheden.

Der er præcedens for dette – aktivister, der målrettede museer og gallerier på grund af deres sponsorering fra energiselskaber, såvel som campusprotester i USA og Europa, der opfordrer universiteter til at skille sig af med israelske virksomheder på grund af deres krig i Gaza.

Denne tendens til offentligt at kritisere mærker for udnyttende eller uetisk praksis er blevet pålagt hurtigmodeforhandlere på sociale medier i årevis. Især er influencers, der promoverer "modehaler", blevet kritiseret for at tilskynde til uholdbart modeforbrug.

Modeindustrien kan se ud til at være uretfærdigt gransket for ikke at håndtere bæredygtighed. Det er trods alt næppe den eneste industri, der skader miljøet. Men undersøgelsen ser ud til at være gyldig; FN mener nu, at modeindustrien er den næststørste forurener i verden.

Hvad mere er, som en branche viser den åbenlyst sine billige priser og hurtige omsætning, med markedsføringstaktikker, der hævder "sidste chance for at købe" eller "lavt på lager" sammen med rabatter, der tilskynder til hyppige impulsive køb. Vores forskning har fundet ud af, at hurtig modemarkedsføring på sociale medier er "in your face" og tilskynder til et tankeløst forbrug af tøj, der ofte sygner hen i garderober med tags stadig på.

Fast-fashion-detailhandlere fremsætter ofte bæredygtighedskrav for at lindre forbrugernes "øko-skyld", som ofte er tvetydige og ikke let kan underbygges. Men hurtig og ultrahurtig mode kan aldrig være bæredygtig på grund af den hurtige omsætning og genstande, der ofte smides i kasser efter én brug.

Så selvom markedsføring lokker kunder gennem sociale medier, konkurrerer de budskaber, som forbrugerne ser, mens de scroller, i stigende grad med historier om aktivisme og protester om fast fashions skadelige virkninger.

Efterhånden som tiltag til at regulere fast-fashion-industrien spredes til flere regioner, vil virkningerne næsten helt sikkert påvirke profitten for dem i sektoren. Selvom en børsnotering i London for Shein kan være et skud på bagen for LSE, kan det betyde problemer for detailhandleren, da den befinder sig – og dens praksis – under stadig større kontrol.

Leveret af The Conversation

Denne artikel er genudgivet fra The Conversation under en Creative Commons-licens. Læs den originale artikel.