Gaven fra Tunesiens delikate dadelpalmedrik

Så snart solen står op, folk i det sydlige Tunesien skynder sig ud for at købe et glas eller en flaske legmi, en eftertragtet dadelpalmedrik, der er for delikat til at blive solgt langt fra oasen.

Klokken 7:00, ved den travle Ain Slam rundkørsel i centrum af kystbyen Gabes, cykler, biler og militærkøretøjer er samlet omkring tre mænd, der sidder på plastikstole.

Ved siden af ​​dem står kander fyldt med den dyrebare saft, et testamente til Gabes, der siger:"Selv om legmi tiltrækker myg, folk vil blive ved."

Begunstiget især under den muslimske hellige måned Ramadan for dens høje sukkerindhold, denne drik, typisk for Saharas oaser, indtages primært fra marts til oktober.

Mange tunesere nyder legmi til morgenmad, såsom Akram, der er gået til rundkørslen til morgenrushet.

"Vi blev født med legmi, " han sagde.

"Min bedstefar og min far producerede det, min halvandet år gamle datter har allerede drukket det, og mig, Jeg har endda skrevet en sang om legmi, " sagde sangeren, i trediverne.

En anden kunde, Haithem, 30, beskrev drikken som "en del af vores identitet".

"Det er noget sjældent, det er en gave, " han sagde.

En producent skal have en eksperthånd og ikke være for grådig til at trække saften fra håndfladen uden at dræbe den, han sagde.

'Prins' af palme

Ved Ain Slam rundkørslen, en 1,5-liters flaske sælges for omkring 2,5 dinarer ($0,87).

En af producenterne er Ridha Omrane Moussa, der beskriver sig selv som "palmetræets prins".

Nu i tresserne, han har høstet nektaren, siden han lærte teknikken i en alder af 14 af en slægtning i Gabes-oasen i Nahal.

"Den, der ikke elsker palmetræet, er ikke gabesianer. Efter Gud, der er palmetræet, " han sagde.

Sidder på toppen af ​​en otte meter (26 fod) håndflade, cigaret mellem hans læber, Moussa havde netop afsluttet sin høst for dagen.

For at udtrække en daglig indtagelse på 15 liter (3,9 gallons), han klatrer barfodet i håndfladerne, ved ikke at bruge andet end hak, han lavede i deres kufferter.

Han skærer forsigtigt barken for at forårsage en reaktion fra håndfladen, der får dens saft til at stige.

Men "man må ikke røre ved hjertet af håndfladen, ellers dør den, " advarede Moussa.

Han har 25 palmer, men høster fra hver i kun to et halvt år, før han lader dem hvile i fire år, producerer omkring 8, 000 liter årligt.

'Unges leg'

Bortset fra frisk, eller "levende" legmi, en gæret, alkoholisk version af drikken produceres, kaldet "død" legmi.

Tilbage ved Gabes rundkørslen, Haithem beskrev den alkoholiske drik som "en unges leg".

"De har ikke mange penge til at blive fulde, så du betaler en dinar og får død legmi... men det er slet ikke godt."

I sin ungdom, Haithem og andre gærede levende legmi i timevis i en hytte for at producere deres egen alkohol.

"Hver dag testede vi det. Vi tilføjede urter, mynte... Indtil i dag, vi ved ikke, hvilken der var den bedste, fordi ingen var enige. Det er gode minder."

Sammen med høsten, opbevaring af drikken er kompleks, da den hurtigt bliver til eddike.

For at holde den frisk, flasker med is lægges i dåsen, som saften flyder ind i natten over, derefter fryses saften straks, indtil den er hældt til salg.

Denne skrøbelige proces begrænser forbruget af legmi.

"Selv i Sfax, der er ingen, "Haithem sagde, af kystbyen mod nord.

"Det er forblevet økologisk, uden kemikalier eller ingredienser til konservering, ikke noget."

Nogle beboere ser dets skrøbelighed og begrænsede rækkevidde som positivt.

Haithem sagde, at nogle var bange:"Hvis der er stor efterspørgsel, hvad skal der ske? De kommer til at skære en masse håndflader og risikerer at miste oaserne."

Moussa, legmi-producenten, advarede om, at "kemisk forurening fra fabrikker er en trussel mod oaserne."

Statsejet Tunisian Chemical Group har behandlet fosfat i området siden 1970'erne og er blevet beskyldt for at bringe oaserne i fare.

Men for nu, fremtiden for legmi-producenter er sikret.

"Jeg lærte min søn dette arbejde, så denne tradition forbliver i Gabes for evigt, " sagde Moussa.

© 2019 AFP